O Que São Neurocosméticos? A Ciência por Trás da Comunicação Pele-Cérebro

Os neurocosméticos são fórmulas tópicas desenvolvidas a partir de um facto de anatomia: a pele está ligada. Tem terminações nervosas sensoriais, recetores e moléculas de sinalização que pertencem ao mesmo sistema que o cérebro, e responde. Um neurocosmético é um produto formulado a pensar nessa conversa, e não apenas na superfície onde assenta.

Esta é a resposta curta. A longa é mais interessante, e inclui as partes que a categoria costuma deixar de fora.

A pele é um órgão sensorial, não uma superfície

Uma origem embrionária comum

A pele e o sistema nervoso central desenvolvem-se a partir do mesmo tecido embrionário. Na terceira semana de desenvolvimento, a ectoderme divide-se. Uma parte dobra-se para dentro e dá origem ao cérebro e à medula espinal. A outra dá origem à epiderme. São, muito literalmente, irmãs separadas.

O que isso significa no dia a dia

É essa origem comum que faz da pele não um invólucro passivo, mas um órgão denso em terminações nervosas, e que explica porque responde aos estados internos com a mesma prontidão com que responde ao tempo ou ao produto de limpeza.

A minha formação é em psicologia. Durante grande parte da minha vida profissional interessei-me pelo que as pessoas sentem e pela forma como isso se manifesta no modo como atravessam o mundo. O que não esperava era ver isso manifestar-se de forma tão evidente na pele. A sua pele não está simplesmente a reagir. Está a comunicar.

O que o stress faz realmente à pele

O cortisol e a barreira

Quando o stress se torna crónico, o cortisol mantém-se elevado. As consequências na pele são específicas, não vagas. A barreira retém pior a água, a perda transepidérmica de água aumenta, a sinalização inflamatória sobe e a pele torna-se reativa a coisas que tolerava há um mês.

Como se manifesta

A maioria das pessoas nota o resultado antes da causa. Uma sensação de repuxar que não existia no mês passado. Um hidratante que começa a arder. Vermelhidão que chega com um prazo de entrega e parte com ele.

Em que difere um neurocosmético de um cuidado de pele comum?

A segunda pergunta

Os cuidados de pele convencionais são formulados para aquilo que falta à pele. Água, lípidos, antioxidantes, proteção. O raciocínio é sólido, e um bom neurocosmético faz tudo isso também.

A diferença está numa segunda pergunta, feita a par da primeira: como se está a comportar esta pele, e porquê. Uma fórmula para pele que reage a tudo não é uma versão mais fraca de uma fórmula para pele que tolera tudo. É escolhida de outra maneira.

O que fica de fora

Menos ativos, em concentrações que a pele aceita indefinidamente, sobre uma base lipídica que permite à barreira recuperar, em vez de uma que apenas parece rica ao toque. Na prática, a diferença está naquilo que uma marca recusa incluir, e não naquilo que acrescenta.

A via com melhor evidência não é a que seria de esperar

A rutura da barreira desloca as terminações nervosas

Se perguntar qual o ingrediente cosmético com a ligação publicada mais forte ao sistema nervoso da pele, a resposta honesta não é um péptido exótico. É a própria barreira.

Quando a barreira é perturbada em contexto experimental, o fator de crescimento nervoso sobe, a molécula de orientação Sema3A desce e as fibras nervosas sensoriais crescem mais para cima, para dentro da epiderme, do que deveriam. Pele com terminações nervosas mais próximas da superfície é pele que sente mais. Os emolientes invertem esse quadro: no mesmo modelo, o tratamento com emoliente reduziu tanto o número de fibras que penetravam na epiderme como os níveis de NGF.

Os dados dos ensaios em humanos

Um ensaio aleatorizado e controlado por placebo, de quatro semanas, em 39 mulheres com pele sensível, concluiu que um creme emoliente reduziu as pontuações de ardor ao ácido láctico face ao placebo. Os autores descreveram a pele sensível como uma resposta sensorial dependente da barreira, e não como um tipo de pele.

Um estudo transversal distinto encontrou algo que vale a pena saber a quem compra cosmética. O ardor acompanhava a integridade da barreira, medida pela perda de água, e não o teor de água. A hidratação, o sebo, a elasticidade e o pH não mostraram qualquer correlação com as pontuações de ardor.

Porquê lípidos, e não humectantes

A conclusão prática é pouco glamorosa. São os lípidos que transportam este efeito. Os humectantes não. É por isso que o óleo de argan é o ativo mais concentrado nas nossas três fórmulas, logo a seguir à água, e não um ingrediente de apoio listado com delicadeza perto do fim.

O que diz a investigação, ingrediente a ingrediente

Bakuchiol

A evidência em humanos mais forte da nossa gama, e é um resultado sensorial. Num ensaio aleatorizado e em dupla ocultação publicado no British Journal of Dermatology em 2019, 44 participantes usaram bakuchiol ou retinol durante doze semanas. Ambos melhoraram rugas e pigmentação de forma comparável. A diferença esteve na tolerância: o grupo do retinol relatou significativamente mais descamação e ardor no rosto.

Os limites pertencem ao mesmo parágrafo. Um ensaio, 44 pessoas, tolerabilidade autorrelatada em vez de medida com um método validado, e o bakuchiol é um alergénio de contacto documentado em relatos de casos publicados. Mais suave do que o retinol numa comparação direta. Não é inerte.

Tripéptido-1, também chamado GHK

Uma revisão de 2018 na International Journal of Molecular Sciences descreve este péptido ligante de cobre a aumentar a expressão de centenas de genes relacionados com neurónios e a elevar fatores neurotróficos em trabalho laboratorial. É a molécula neurologicamente mais interessante que usamos. É também trabalho laboratorial, e é precisamente por isso que não nos verá afirmar que faz isso no seu rosto.

Hamamélis

Um rastreio de 2024 a 1.444 extratos botânicos, publicado na Communications Biology, identificou a Hamamelis como um dos principais resultados na ativação dos canais Kv7 e TREK-1, que aquietam os neurónios sensíveis à dor. A ressalva importa: esse trabalho usou casca, e a maioria dos extratos cosméticos, incluindo o nosso, é feita a partir da folha, que tem uma química diferente.

Metilcalcona de hesperidina

Do ponto de vista mecanístico, o botânico mais certeiro do nosso contorno de olhos, com trabalho publicado a apontar para o TRPV1, o recetor que regista calor e irritação. Todos esses estudos administraram doses sistémicas em animais. Uma hipótese bem fundamentada sobre um ingrediente tópico, não um efeito tópico demonstrado.

O que os neurocosméticos não são

Resultados de laboratório não são alegações de produto

Ingredientes que atuam sobre neurónios numa placa não chegam necessariamente aos neurónios através de pele intacta. Investigação feita a dar um composto a um rato não diz nada sobre um creme. Uma molécula com nome célebre em neurociência não herda essa reputação quando é adicionada a uma emulsão numa fração de por cento.

Os ingredientes que não enfeitamos

Vários ingredientes das nossas fórmulas não têm qualquer credencial neurológica, e não fingimos o contrário. O ácido hialurónico retém água. A ameixa de Kakadu é uma fonte de vitamina C. A manteiga de karité é um emoliente. Merecem o seu lugar por aquilo que efetivamente fazem.

Se uma marca lhe disser que um creme reduz a ansiedade, pergunte onde foi isso medido e em que espécie. Exigimos de nós a mesma pergunta.

Como construir uma rotina neurocosmética

Menos produtos, melhor escolhidos

Os neurocosméticos não são sobre complexidade. Se alguma coisa, defendem o menos. Prefira a consistência à intensidade, porque uma fórmula que consegue usar todos os dias vai sempre superar uma mais forte que tem de interromper. Procure uma base construída sobre lípidos, e não sobre água e marketing.

Os dois minutos do fim do dia

Aplique devagar. Dois minutos sem pressa ao fim do dia não são um floreado decorativo. O toque é processado pelo mesmo sistema de que este artigo inteiro trata.

Perguntas que nos fazem

Um creme pode mudar aquilo que sinto?

Não no sentido que a pergunta sugere, e qualquer marca que o afirme está a ir longe demais. O que um creme pode fazer é deixar de provocar uma pele que já está reativa, e apoiar uma barreira cujo estado está comprovadamente ligado ao quanto essa pele sente. O efeito passa pela pele, não pelo humor.

Neurocosmética é uma área real ou um termo de marketing?

As duas coisas, e vale a pena separá-las. A ciência subjacente, a neurobiologia cutânea, é uma área de investigação estabelecida, com décadas de literatura sobre terminações nervosas sensoriais, neuropéptidos e recetores na pele. A palavra neurocosmética é um rótulo de marketing aplicado a produtos que dela se servem, umas vezes com rigor e outras nem por isso.

Só serve para pele sensível?

É mais evidentemente útil para pele que reage, mas a lógica da barreira aplica-se a toda a gente. A pele da maioria das pessoas torna-se mais reativa sob stress prolongado, sono mau ou um inverno duro, qualquer que seja o tipo que considerem ter.

Quanto tempo até se notar alguma coisa?

A recuperação da barreira mede-se em semanas, não em dias. O ensaio de pele sensível acima referido durou quatro semanas e a comparação com bakuchiol doze. Olhe com desconfiança para tudo o que prometa resultados em três dias.

Uma nota da cofundadora

Cheguei aqui pela psicologia e não pela química, e isso moldou aquilo para que decidimos formular. Pele que reage raramente é apenas pele seca. É pele cuja barreira foi comprometida vezes suficientes para que as suas terminações nervosas fiquem mais perto da superfície, e que pertence a alguém que teve uns meses difíceis.

Foi para isso que construímos a TandheM. Não para tratar o sistema nervoso, coisa que um cosmético não pode fazer, mas para deixar de o provocar, e para dar à barreira o material de que precisa para assentar. Tolerância antes de força, em todas as fórmulas.

Tânia Ferreira Gança, psicóloga e cofundadora.